boltos

Очень обескураживающий итог... Оказалось проблема в соединительном проводе, хотя я прозванивал, вроде контакт был. Веселее было то, что провод то я восстановил, а автомат почему-то сам отрубил настройки по приему каждой монеты. Я долго мучался, думал что-то со связью, с питанием, с платой и т.д. а нужно было просто зайти в настройку автомата и включить прием каждой монеты.

Здравствуйте, друзья. Какая-то непонятная проблема с автоматом Unicum Rosso. История такая. Автомат у владельца работал на точке без проблем много лет. Позвонили, пожаловались, какие-то проблемы с монетником. Я заехал, уже перед закрытием, по быстрому потестировал, не работал прием 10р. монет. Купюрник JSM, монетник Coinco, при пробросе 10р. монеты летели на мимо, без зачисления, на монетнике вылетала ощибка С-08. Ну я посоветовал хозяину махнуть по быстрому монетник и с неработающим разбираться потом. Не тут то было. Короче сейчас ситуация не понятная. Два Coinco, абсолютно рабочие, протестированные на Saeco, в Rosso они оба ведут себя очень странно. Включаются, загружаются, выходят на режим (показывают десятичные точечки) потом почему-то начинают моргать дисплеем секунды 4 (как будто показывая цифры 07.00) потом вылетает надпись rUr, потом U01 и несколько секунд опять показывает как будто рабочий режим - десятичные точки, потом опять по циклу начинают моргать. Купюрник тоже перестал что-то принимать, просто моргает. Звонил в сервис, они спросили напряжение, я посмотрел - на пункте 2.1.4 показывает примерно 33.1В но периодически скачет от 30.6В, на 2.5.4 показывает 31.4В но периодически падает 29.1В на пару секунд. Итог их совет - установить современный монетник вместо старых... Больше похоже на какие-то проблемы по питанию, никто не сталкивался с чем-то похожим?

насчет ключа согласен, но тут аппарат походу не видел температуру и не хотел отрубать нагрев, минут через 15 после того как автомат так и не выходил на рабочий режим, хотя бойлер точно нагревался до кипения, надпись "идет нагрев" сменялась ошибкой. короче вроде починил, не знаю что помогло, но обратил внимание на других рубинах параллельно датчику в термоусадке висит резистор 130 кОм, причем сами датчики одинаковые, не понял его назначение, может корректировка самого датчика, может напряжения с него, хрен знает, ну да ладно, ради эксперимента сделал так же здесь, заодно проверил все соединения, сигнал с датчика идет на усилитель и туда же линия с процессорной платы, там тоже передернул планки разъемов, что то из этого помогло. Пара дней полет нормальный.

симптомы стандартные, ошибка 36, аппарат думает, что бойлер не набрал температуру, хотя идет явный перегрев

Никто не сталкивался с линией термодатчика? что-то на рубинчике не видит нагрев, хотя термодатчик рабочий и сопротивление правильно кажет и с рабочего аппарата перебрасывал. В кристалликах в этой части похожая схема должна быть, смотрю там усилитель стоит, не иначе в режиме компаратора, или ошибаюсь? Дальше линия уходит к процессорной плате, подробно пока не смотрел, может у кого наработки есть?

схемы как таковой нет, есть схема межблочных разъемов, посмотрите тему там много интересного, можно понять принцип работы. вкратце: ряды симисторов заведуют включением агрегатов, есть линии на 220 переменки и 24 вольта постоянки, отдельно линия нагрева бойлера. Напряжение подается на ключи не всегда, а когда необходимо, в эти моменты срабатывает еще и свое реле.

ну собственно, если не ошибаюсь, логика работы узла выдачи стаканов такая: 1. Микрик наличия стаканов (тот который с малым усилием срабатывания) если не нажат срабатывает мотор карусели, происходит вращение до момента замыкания микрика упавшей стопкой стаканов, в случае если не срабатывает через время пимерно 20-30 сек. (что достаточно для поворота карусели вокруг оси на один оборот, т.е. если даже стаканы заправлены хотя бы в одной тубе произойдет гарантированное срабатывание и останов карусели) срабатывает ошибка 10. 2. Микрик положения сепараторов стаканов ( колеса с клиновидным куском резьбы отделяющие стаканчик от стопки) если нажат то считает что механизм отделения располагается не в нулевом положении и включает мотор вращения сапараторов до момента отжатия микрика.( на оси редуктора мотора сепараторов стоит кулачок с выемкой под рычаг микрика за счет которого и происходит срабатывание) если микрик не отключится через секунд 20 то опять же ошибка 10. Таким образом при включении аппарата идет опрос обоих микриков один должен быть нажат, второй отжат. для проверки: 1. попробуйте зафиксировать их в таком положении и включить аппарат, по идее должен пройти начальный тест при котором никаких действий от блок выдачи не ожидается и ошибка должна уйти. 2. косвенно проверить можно по реакции платы ключей (та которая за контейнерами) на замыкание и размыкание микриков, на плате располагаются тестовые светодиоды, их видно через окошко на задней стенке аппарата, замыкание или размыкание повлечет за собой моргание соответсвующего светодиода. 3. в случае отсутствия реакции разбираемся или с проводами от микриков или с самими микриками. (обращаем внимание на блок разъемов на задней стенке справа, если смотреть спереди на аппарат, там иногда бывает контакты хреновые) 4. если микрики моргают а ошибка все равно есть - значит я туплю и микрики должны быть изначально в другом положении ( попробовать другое сочетание включено - выключено) в любом случае должно быть такое сочетание когда ничего не движется при начальном включении. 5. уже после лезем в моторы - при срабатывании микрика ловим напряжение 24 вольта на соответствующем моторе. если напруги нет - у вас опять же что-то с проводами, или у вас сдох соответсвующий ключ на плате - меняем триак и заодно для профилактики оптопару, цена рублей сто за все. С проводами проще - их определить можно тестером на разъеме платы с ключами, при срабатывании появляется 24 вольт на разъеме, ноль там же на плате подписан тестовый контакт. если напруга на плате появляется а на моторе нет -точно провода. 6. совсем хреновая ситуевина - микрики живые и провода от них живые но нет реакции светодиодов или реакция есть но нет напряжения на разъеме мотора и триак живой и оптопара живые, тогда что-то с логикой, к счастью это бывает очень-очень редко. 7. советую по быстрому перекинуть силовую плату с ключами с заведомо рабочего - сразу будет многое понятно. ну как-то так...

Было нечто похожее, (куча разнородных ошибок) оказалось широкий разъем на плату процессора (которая на двери) был с подзакисшими контактами. он кстати идет по-моему через блок колодок на задней стенке, может там что-то то же быть. ЦУ трещит из-за превышения дозы кофе. Самое простое загрязнился дозатор и шторка хреново ходит. Проверяется пальцевым методом - открываем крышечку на дозаторе и пробуем как движется шторка дозатора (просто сдвигаем её вверх) после отпускания она должна под действием пружины залетать обратно очень свободно. Если движется туго - чистим и собираем без фанатизма (винты не затягиваем, закрутили и полоборота на ослабление, чтоб все легко ходило) второй вариант треска ЦУ - стесался зуб на роторе мотора ЦУ - тут по звуку понятно, он такой трещеточный механический, снимаем ротор - там два длинных винта и смотрим внутрь ротора на состояние зуба

ха! оказалось прозаичнее, резистор на 56 Ом в цепи управления симистора, выходная линия оптопары, причем с виду такой весь красивый, без подпаленности. То-то я смотрю, светодиод тестовый который нагрев бойлера сигнализирует, светится, ну нету там дальше за ним ничего, сразу потом идет оптопара... Оказалось косяк подкрался с другого бока

это сразу глянул, там их на самом деле два, не в них дело, как оказывается и не в симисторе и не в оптопаре дело, поменял - тот же вид сбоку... опять походу у меня в микрухи логики упирается, где-то там рыться буду

нет 220 на бойлере, что кроме симистора и оптопары сидит на этой лини? Реле RL2 случаем не задействовано? Хотя мотор ЦУ крутит, там вроде как раз 220 идет и через это реле по идее. Вообще так, для развития, RL2 включает 220 когда потребителей надо запитать, RL1 24 вольт когда там чего позапитать надо, а RL3 нафига, что-то не пойму.

вылезла проблемка: старый SG500, кое как запустили после длительной заморозки в гараже и т.д. проблема в платежках, стоят JCM и CoinCo Global2, цены и т.д. все отстроили нормально, монеты, купюры засчитывают нормально, но вот со сдачей косяк - с сотенной купюры всегда оставляет в кредите 52 рубля, т.е. беру кофе за 30 в сдаче 18, остальное кредит. С полтинника, все отлично, беру за 20р. выдает как положено 30. Настройки все облазил, сдача сразу - да, мультипродажи - нет, макс кредит - 100, макс сдача - 80. Мозг пухнет, кофе уже скоро из ушей польется. Какой болтик подкрутить?

ага, по нему, вопрос решился, может кому пригодится, ответ - старые прошивки синих двухсоток глючат с купюрниками, короче клиента в прошивку

вопрос, saeco group 200 работал без платежек, сейчас подцепляю монетник coinco, с рабочего кофейника, работает, подцепляю купюрник, ICT с рабочего, или Coinco с рабочего, не работает ничего, симптомы одинаковые, начинает загружаться дергается помпа, ЦУ, купюрник передергивает кассету, и аппарат уходит в перезагрузку и так по кругу с периодичностью секунд 7. Куда смотреть

я так и знал! еще добавлю, что после выбора и подтверждения надо аппарат перезагрузить, иначе не срабатывает настройка. Наконец закончилась эпопея со вскрытым кофейником. Два идиота сломали концевик замка, выдернули с мясом монетник, добыча 3 (Три) тысячи рублей, попили пивка дебилы, после схватывания за ж.пу, отдали 20 (Двадцать) тысяч. Затраты на восстановление: Шлейф монетника - пропаял заклеил, работает, затраты 0 руб.; Плата процессорная - попалили логику на входных линиях, под замену, затраты 12 000 руб.; Плата ключей - попалили логику, хорошо там не сильно мудрено, перепайка мелкосхемы ( осторожно плата тонковата, может начать вспухать) 19 руб.; Предстоит замена замка - 2000 - 2500 руб. Плюс затраты на перевозку, и два месяца простоя. Идиоты, не вскрывайте никогда кофейники, нет там больших денег, там есть большие проблемы для вас и для нас. Uzbek, огромное спасибо за схему проводки и за служебное меню.